Коррозия — извечный враг металла. Такие среды как вода, соль ускоряют этот процесс.
Частный случай — коррозия автомобиля. Наиболее уязвимыми местами считаются кузов, днище, колесные арки, которые сами по себе не герметичны и доступны для грязи и конденсата. Малейшее повреждение или царапинка способно стать причиной возникновения очага коррозии увеличивающегося в геометрической прогрессии, учитывая всю сложность ситуации и борьбы с этим явлением был придуман способ, подразумевающий уничтожение коррозии на ранней стадии ее возникновения, так сказать «в зародыше».
Существует три основных метода борьбы с коррозией: пассивный, преобразующий и активный.
Активный метод – изменение электрических параметров системы, частью которой является защищаемый элемент, с помощью источника тока. При этом система подвергается наложению электрического поля с постоянными характеристиками. Смысл этих манипуляций – повысить электродный потенциал защищаемого металла.
Конструкционный метод – использование заведомо «нержавеющих» материалов при изготовлении конструкции. На самом деле полностью нержавеющих металлов не бывает. Например алюминий или нержавеющая сталь: эти материалы вступая в реакцию с атмосферой воздуха, покрываются тончайшей оксидной плёнкой (аналог ржавчины). Эта плёнка «обволакивает» конструкцию, и не даёт разрушительному процессу идти дальше.
Пассивный метод – это тот самый «классический» вариант, использующийся с давних времён. В качестве покрытия используют другие металлы (цинк, олово, никель, хром), эмали, краски или полимеры.
Самый недорогой способ борьбы с коррозией – сразу использовать качественные и верно подобранные материалы, не экономя на этом.
Когда делать антикоррозийную обработку.
Новые иномарки после покупки редко нуждаются в дополнительной антикоррозийной защите. Но российский опыт эксплуатации выявляет их отдельные слабые места. О целесообразности обработки можно проконсультироваться и в автосалоне, и в антикор-центре.
Новые отечественные машины лучше защищать полностью и немедленно, даже если не предполагается эксплуатировать их сразу. В любом случае на кузов действуют вредные факторы, стимулирующие коррозию.
Заводские противошумные пластизоли, покрывающие днище и колесные арки, не проникают в сварные швы, не содержат
ингибиторов (ингибирование — “замедление, приостановление”) коррозии и лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные резьбовые отверстия и шпильки технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки автомобилей полезно обратиться в антикор-центр и проверить полноту нанесения и состояние покрытия.
Подержанным машинам (и нашим, и иномаркам) рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку. Кстати, оцинкованные детали кузова, хотя и медленно, тоже ржавеют, особенно в промышленных городах. В скрытых полостях коррозия незаметна и поэтому наиболее опасна. Поскольку при движении автомобиля на неровностях кузов “дышит”, в сварочных швах его элементов возникают микроперемещения, снижающие плотность прилегания деталей и разрушающие нанесенную ранее защитную пленку. Когда ржавчина появляется на наружных поверхностях, процесс уже необратим.
Для проведения антикоррозийной обработки применяются хорошо себя зарекомендовавшие и наиболее распространенные на отечественном рынке такие материалы, как «МАК», «Тектил» и «Нова». Они производятся специально для разных видов обработки с разной степенью защиты. Современные препараты, как правило, совместимы с заводскими покрытиями, а также между собой.
Антикоррозийную обработку автомобиля желательно производить в специализированных сервисных центрах с подъемниками. Но можно сделать и своими руками в гараже со смотровой ямой.
Сначала нужно хорошенько вымыть автомобиль снизу, желательно горячей водой из шланга под давлением. После этого дать ему просохнуть. В автосервисах автомобиль просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 15-30 минут. Очень важно до начала работ по обработке провести осмотр и дефектовку. Для этого необходимо снять колеса и внимательно осмотреть все днище, колесные арки, пороги и другие места, подверженные коррозии.
Антикоррозийная обработка начинается с обработки скрытых полостей автомобиля. Для этого в них просверливаются отверстия, в которые распыляются антикоррозийные составы. Затем производится обработка днища и колесных арок. Толщина защитной пленки должна составлять не менее 250-300 мкм.
После нанесения антикоррозийного состава автомобилем желательно не пользоваться в течение суток. Для большей надежности нанесенный состав должен хорошенько просохнуть.
Можно сделать вывод, что самостоятельная обработка менее эффективна, чем сделанная в антикор центре, где применяются специальное оборудование и отлаженная технология.
Но если все-таки решено обрабатывать не в специализированном антикор-центре , то полезно знать следующее:
— не рекомендуется сокращать объем подготовительных (мойка, сушка) и основных работ, пропуская отдельные этапы;
— польза от “народных” средств (“отработки”, пушечного сала, битума, сланцевых мастик и так далее) мала — они не содержат ингибиторов, создают парниковый эффект и могут отслоить пластизольное заводское покрытие.